日本和服
究竟隐藏了哪些秘密?
和服是日本的民族传统服装,也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产之一。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
中国风?
和服上为何有着浓郁的中国风?
日本的很多传统文化都起源于中国的唐朝,据说,和服也是从此时中国的江浙一带“移植”过去的。它是在依照中国唐代服装的基础上,经过一千多年的演变形成的。
大和时代,倭王曾三次派遣使节前往中国,带回大批汉织,吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠,而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者,他们将中国的服饰风格传入日本。奈良时代,日本遣唐使团来到中国,受到唐王的接见,获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目,在日本大受欢迎,当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年,日本君主下令,日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装,并把当时的和服称为“花”、“唐草”、“唐锦”等,然后根据自己民族的喜好,在和服上刺绣植物、自然物等,形成自己独特的风格。室町时代,按照日本的传统习惯和审美情趣,带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600 多年中再没有较大的变动。
和服在日本又称“吴服”,因为日本人口中的90% 以上都属于“大和”民族,故取其名,在日语中,它又叫做“着物”。和服虽然基本上由直线构成,穿插在身上呈直筒形,缺少对人体曲线的显示,但它却能显示庄重、安稳、宁静,符合日本人的气质。不仅如此,和服同时也顺应日本的自然:日本绝大部分地区温暖湿润,因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松,衣服上的“透气孔”有8 个之多,且和服的袖、襟、裾均能自由开合,所以十分适合日本的风土气候。
1868 年明治维新以前,日本人都穿和服,但在明治维新之后,上层社会中的男士开始流行穿西服,也就是俗称的“洋服”。
1923 年日本关东大地震时,由于当时的妇女仍穿和服,故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后,日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱,无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼等重大场合之上,随处可见身着传统和服的人们。
在日本家庭中有这样的风俗: 每逢女孩子长到了3 岁或7 岁时,家长及亲戚们都要给她送“祝着和服”; 而到了3 月3 日的“女孩节”和5 月5 日的“男孩节”, 在大人送给孩子们的礼物中,当数和服是最珍贵的礼物。
“小包包”?
背后的“小包包”到底有什么用?
和服的种类和样式繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。除了保暖、护体外,和服还有很高的艺术价值,简直就是一种艺术品。
和服的两个袖子在左肩上打结,腰间用别针固定,下排开衩,在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部,行动起来两袖轻盈飘逸。因这种服装比较适合于日本人的体型及气候,就成为日本人所喜爱的民族服装。男式和服色彩比较单一,多为深色,常采用茶褐色、深蓝色和黑色。一般在胸前两边挂着家族的标志, 称为家纹。女式和服则缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多变,在穿和服时, 一般先在最里面穿腰卷和贴身衬裙,其次穿贴身汗衫, 然后在外面穿上不同色彩的和服。还须穿布袜和木屐或草屐,同时,头上还要梳成发髻。留出长长的洁白的玉颈。和服的织染和刺绣考究,使它俨然成了一种艺术品。
很多人好奇,和服后边的那个小包包是啥呢?其实那不是包包,是腰带的打结。所有的和服,都不用钮扣,只用一条打结的腰带。在制作和服时,较少为人的体型所左右,高矮胖瘦不同的人,即使穿着同一尺寸的和服,也很少给人以衣不合体的印象。因为,它可以因人而异,在腰间调节尺寸。
桃山年代倡导海外交易,吸引很多传教士远渡重洋到这个东方极地岛国。其时日本人见传教士的外袍是用绳子状的带子系住的,很感兴趣,纷繁仿照,日后又受朝鲜传统服的宽腰带影响,才逐步演化成今天和服那种包包结腰带。
开始仅仅将编成绳子状的带子,层层缠在身上罢了。这是名古屋绳带与博多绳带的起源,江户年代才改为宽腰带。原本仅仅三、四公分宽的腰带,后来逐渐加宽,变成今天需折两半缠在腰上的腰带。可是这种缠法会消失女性的三围,变成上下一般粗的圆柱形身段,于是女人们便想出在腰带上打结的办法,而且尽量让打结接近乳房,以着重曲线。
开始腰包在前面,江户年代前期,日本女性将腰带的打结搬到背面,并将西方妇人的项链、胸针等装饰品,全改头换面变成绳带或是其他,通通装饰在前面或背面的腰带上。
和服禁忌?
和服的颜色和穿着有哪些禁忌?
《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归为:贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
推古日本君主十一年(605 年),圣德太子颁布冠位十二阶,按阶位用冠。从上至下是德( 紫)、仁( 青)、礼( 赤)、信( 黄)、义( 白)、智( 黑)。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种,共十二阶。日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、日本君主、和亲王的礼服用色,限制他人使用。尤其深红色和深紫色,更不准皇室以外的人使用,这种规定一直持续到1945 年。直到今天,在日本的一些地方穿着和服时,非隆重仪式,一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁;红色象征魔力。
和服上的图案与色彩,反映出日本的家纹文化,也反映了大自然的具体意象,有另外一个名称叫“赏花幕”。当人们穿着和服走动时,会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布,日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上,使它成了艺术品。
各种和服在款式和穿着方式上有“大同”,也有“小异”,正是这些“小异”,具有服装的一项重要功能:显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例,这种“小异”主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”,等等。所谓“留袖”,即袖子相对较短。“黑留袖”和服往往点缀有精致的花纹,它是中年妇女的礼服,一般在比较隆重、庄严的场合,如婚礼、宴会时穿着。“色留袖”是有各种颜色的和服,穿着者比穿“黑留袖”的人年轻,也是隆重场合时穿着的礼服。“振袖”是未婚的日本青年妇女的传统服装,比较豪华,一般只在庆贺典礼、毕业,以及新年时穿着( 今天,即使在这种时候也很少有人穿着这种和服)。所谓“振袖”就是长袖,往往长达1米左右,垂直脚踝。另外,还有一种被称为“色无地”的和服,在平时穿着。“色无地”没有花纹图案,但有颜色。
和服衣襟的开合也有许多讲究。不同的开合,具有不同的含义,显示穿着者不同的身份。例如,艺人在穿着和服时,衣襟是始终敞开的,仅在衣襟的“V”字型交叉处系上带子。这种穿着方式,不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉,显示一种含蓄的美,而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟,其程度也有讲究,并以此显示穿着者的婚姻状况:如果是已婚的妇女,那么衣襟不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘,则须将衣襟全部合拢。
被和服包裹起来的身体,暗藏在各色薄薄的衣料中,若隐若现,更添几分朦胧美。
文|文雨 图|六月 摄图网 图虫创意等
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以上选自旅游世界杂志社2021年9月刊